Отправлено : LagunАвт, 18 Июня 2002 в 16:02:30

См. на сайте Злыдня - http://www.autozlyden.narod.ru/gsm.html

Если только при разгоне, то очень похоже на неработающий ускорительный насос. Если ты его не боишься,сними крышку с карба и посмотри,ка он работает,может забился гусачёк,продуть или почистить и делов то.:))

Если и в процессе движения дёргается,особенно на хорошей скорости,то может быть карб, бензонасос, фильтр топливный, течь в бензопроводе и т.п.

Что жужжит внизу после выключения двигателя?

Вопрос:

При выключении зажигания, двигатель естественно глохнет. Включается електровентилятор и работает 3 х 4 минуты.
Выключается, но где-то в нижней части двигателя продолжается жизнь. Легкое жужжание напоминает работу ел.двигателя и продолжается еще 15 - 20 мин. Что же там происходит? То же происходит, если и не заводить двигатель, достаточно включить и выключить зажигание.
Двигатель F7P, 16V , ABS, гидроусилитель, ЦЗ. Кондиционер не включаю.

Ответ:

Это дополнительная, электрическая водная помпа. Гоняет антифриз. Т.к. двигатель выделяет немеренное количество теплоты.

Фирма Рено рекоммендует менять ремень ГРМ каждые 105 тысяч км. Однако, если автомобиль используется в основном для коротких поездок, или для поездок в режиме старт-стоп, или при иной серьезной нагрузке, то рекоммендуется заменять ремень ГРМ каждые 60 тысяч км.

Это реально в том случае, если ты сам заменил хотя бы пару раз ремни на других иномарках.Исли нет, то шансы малы.

При заменах ГРМ самое главное выставить в конце этой процедуры
правильно зажигание и порядок работы клапанов.Ошибка приведет к более тяжелым последствиям, особенно на дизеле.Описание этой работы можешь купить в «транспортной книге» у метро новослабодская.
И не забудь поменять одновременно ролик натяжителя.

Очень просто ...
Берёшь высокоомный вольтметр (R-входа >1Момма)и меряешь напряжение на подсоединенном сигнальном проводе (при заведенном прогретом моторе )оно должно резко менятся в диапазоне 0.1-0.9 вольта. Если этого не происходит или изменение очень долгое
(больше 1секунды-у старых лямбд),то его нужно менять. Возможны и другие случаи когда смесь очень богатая или слишком бедная.Тогда лямбда будет висеть либо на 0.6-1.2в. либо 0-0.3в. и всему виной будет конролер управления впрыском

Отправлено : Alexandre

Отправлено : LagunАвт, 10 Июня 2002 в 13:26:28

Отправлено : Юрий123, 27 Июня 2002

КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР.
Есть 2 контура - высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа "дроссельной трубки" и "расширительного клапана") между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло ("производит холод"), для увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары прходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Схему кондиционера можно посмотреть на www.patricia-travel.ru/ac/ac.gif. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления - 2.5 - 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.

Под капотом можно найти 2 штуцера с шапиковыми клапанами - один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.

В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше - замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами - высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление
становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.
При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить не клинит ли компрессор вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе!!!), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю - не пробовал).
Если компрессор не начал вращаться, нажмите на шарик клапана любого из контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно - ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конфенренции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать
нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar,Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен,что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообшаете замыкая датчик) - то наиболее вероятная причина - электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается - недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает срежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которго идет едкий черный дым - то причина неисправности, разумеется, компрессор.

КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.
Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора - купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он
10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху тоцевым ключем.
Машина поднимается на домкрате и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой всборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.

Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.

Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с аллюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин.
Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на аллюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,"мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски,которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось что никакое заклинивание компрессора не
может привести к неустранимым дефектам - порче поверхности цилиндров и поршней.
Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с аллюминиевого диска (на глубину ~ 0.2 мм) и полировальной пастой аллюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке.
Винты закручивать сильно!,когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).

Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.

Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.

КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР
Покупаете баллончики R134a стоимостью 4.5$ за штуку, в каждом содерщится 12 унций фреона (300 гр.). Подключаете его посредством шланга с краником к ПОРТУ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ и начинаете потихоньку заправлять систему. Так как мне не хотелось, чтобы в системе оставался влажный воздух, натекший во время отсутствия компрессора (компрессор был снят на пару дней) я закрутил не до конца болт, крепящий трубки к компрессору и продул систему фреоном как со стороны контура высокого так и низкого давлений, позволяя ему выходить через щель неплотного соединения у компрессора.

Заправьте немножко. Включите кондиционер. Заправляйте дальше. Когда давление превысит 2 атм. сработает датчик низкого давления, включится муфта. Компрессор начнет высасывать фреон из контура низкого давления, накачивая его в контур высокого, давление в контуре низкого давления упадет ниже 2 атм., муфта выключится. Давление начнет выравниваться в контурах ВД и НД (при выключенной муфте), т.е. начнет расти давление в контуре НД, а в контуре ВД начнет уменьшаться. Как только давление превысит 2 атм. включится компрессор и.т.д. Вы держите баллончик с открытым краником, муфта включается-выключается периодически, по мере заполнения период становится все больше.Наконец наступает момент, когда фреона в системе столько, что в контуре НД оно уже не падает ниже порога срабатывания датчика НД, компрессор работает непрерывно, в салоне появляется долгожданный холод. Подождите еще немного иногда потряхивая баллончик. Подождите пока не начнет включаться вентилятор кондиционера, это будет означать, что начал
срабатывать датчик высокого давления. Имейте ввиду, что заправить кондиционер при неработающем компрессоре невозможно,в баллончике недостаточно давления чтобы
закачать необходимые равновесные 6-7 атм.,а при работающем компрессоре давление в контуре НД понижается до 2-3 атм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер – штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по
крохам.

В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел. Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).

Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться - покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.

В Москве 16,5 кг фреона 134 стоят ок 120 у.е.

Т.е. 300 гр. дозаправки будут стоить не 30-40 у.е., а 2-3 у.е. Если будут желающие объединить усилия, можно купить баллон и потренироваться

Отправлено : Pash, 24 Июня 2002

тип G11 - это нормально

Менять надо любой антифриз 1 раз в 2 года

Прочитал в конфе , что передние колодки изнашиваются неравномерно. Подскажите в чем проблема неравномерного износа.

Частенько встречается такая беда. Даже у новых турецких Рено. В направляющие по которым жодит скоба суппорта попадает влага или грязь, в следствии этого появляется коррозия. Одну из направляющих подклинивает, скоба перекашивается. и встает в распор. В итоге работает в основном внутренняя колодка. Лечится это путем разбора скобы, удалением следов корозии, если она не сильная и смазыванием (например ЛИТОЛом) рабочих поверхностей. Да, пыльники у направляющих должны быть целыми. Надо учесть, что у скобы не должно быть ощутимого люфта, иначе она может опять перекоситься и заклинить. Если люфт есть, то в оригинальной программе Рено есть ремкомплекты - направляющие с пыльниками.

Одно из задних колес не тормозит

Вопрос:

Кто поможет советом.Одно из задних колес на Рено-Сафран не тормозит. Пытался прокачать, а туда тормозуха не протекает.Что делать?
 

Ответ:

А в каком состоянии суппорт?...
Если ОК, и дело в прокачке по причине воздушной пробки, то тут есть один минус: машина наверняка с АБС. В таком случае ее можно прокачать только на специальном "аппарате". Попытки прокачать просто с запущенным двигателем также могут не дать результата (а при АБС даже и такой вариант не рекомендуется).

Вопрос:

Появился какой-то шум в виде писка(поскрипывания) в задней части моей Р-19. Скрип слышан на неровной (кочках) дороге, на ровной тишина. Может уже кто сталкивался ? В чем беда и как её устранить ?

Ответ:

Скорее всего беда в игольчатом подшипнике заднего моста.

Q: можно ли поменять самому?
А: Там все ОЧЕНЬ просто.

Вопрос:
Подходят ли российские диски на Рено?

У меня комплект зимней резины и уже надоело 2 раза в год переставлять. Может от наших мобилей что-нибудь подойдет, лишь бы подешевле?

Ответ:

1. на задних ступицах у меня вообще нет посадочных фланцев => жигулевский диск як родной встал, на передних фланец есть => посадочное отверстие нада увеличивать.

2. Основные параметры:
1. Вылет колеса 38 мм;
2. ММ PCD (количество винтов и диаметр окружности на котором они расположены) 4/100;
3. Диаметр центрального отверстия 60.
Наши диски, похоже не подходят.

Салон, торпедо, двери и т.д.

Кроме пистончиков (у меня они аккуратненько отошли)обшивку держит по периметру герметик (который очень сильно тянется, потом прорывается, а когда ставишь обратно он опять слипается)и ручка, которая поднимает стекло. Она (ручка) надета на зубчатую ось. Я снимал ее с достаточным усилием, по-моему она стопориться конусообразной пластмассовой шайбой, но я снимал просто нудно и аккуратно вытягивая ручку со штока (с шайбой ничего не делал).

Сначала надо снять лючок под рулевой колонкой(3 винта) и отсоединить тросик спидометра от приборки (просто стягиватся ,только зажимы пластиковые аккуратно отвёткой поддеть). Затем откручиваешь панельку под козырьком приборки(2 винта),снимаешь и получаешь доступ к трём саморезам,которые и держат приборку.Откручиваешь,аккуратно вытягиваешь приборку и отсоединяешь разъёмы электрики(по памяти кажется четыре,но перепутать их нельзя,все разной длины).

Лампочки безцокольные(такие вытянутые c двумя ножками, вставляются в патрончик, похожий на маленькую ручку от газовой печки :))), сам патрончик крепится к приборке поворотом и фиксацией в крайнем положении, только вот не помню, в какую сторону крутить, но это на месте видно.

Вообще-то торпеда крепится на 4-х шпильках,две снизу,по бокам,под крышечками декоративными,а две сверху под решётками динамиков.